Adobe Photoshop — растровый графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. Этот продукт является лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным продуктом фирмы Adobe. Часто эту программу называют просто Photoshop (Фотошоп). В настоящее время Photoshop доступен на платформах Mac OS X/Mac OS и Microsoft Windows. Ранние версии редактора были портированы под SGI IRIX, но официальная поддержка была прекращена начиная с третьей версии продукта. Для версии CS 2 возможен запуск под Linux с помощью альтернативы Windows API — Wine 0.9.54 и выше.
Сравнительно недавно в продажу поступила последняя версия программы Adobe Photoshop CS4 Extended, которая является модифицированной CS4-версией программы. Официальный сайт не указывает дату выхода последней версии — это вызвано расхождением сроков выпуска различных конфигураций программы. Самая первая, официально-рабочая версия Adobe Photoshop CS4 Extended была выпущена в конце сентября 2008 года, но ввиду нестабильности рабочего процесса не была объявлена, хотя уже официально продавалась Adobe. Впоследствии были внесены незначительные изменения в код программы, а дата выпуска изменена на более позднюю. Техническая поддержка Adobe игнорирует вопросы, связанные с датой выпуска их последнего продукта.
Контраст Представьте себе картину: прекрасный зимний пейзаж, искрятся на снегу солнечные зайчики, перекатываются в лесу бугорки на солнышке, тени падают размеренно — так и хочется взять фотоаппарат и снять. Что вы, собственно и делаете… каково же будет ваше разочарование, когда увидите результат своей съемки — снег, конечно, будет белым (если только не собьется баланс белого), но вот только до оригинала не будет дотягивать.
Причина здесь в отсутствии контраста в изображении. Точнее, не просто контраста, а контраста довольно близко находящихся тонов и присутствие огромного количества серого. Ответ здесь прост — вас подставили ваши глаза, которые адаптируются к яркости снега и сами контраст «регулируют», подчеркивая объем находящихся вокруг объектов. Фотоаппарат же честно выдает положенные ему градации серого, даже не задумываясь о том, что ваши глаза в пейзаже усмотрели. Кстати, даже и не думайте, что причиной всему неправильно выбранный формат изображения — фотоаппарату совершенно наплевать, снимали вы в RAW или JPEG. Все дело в отсутствии контраста — тут либо плавный переход между перепадом яркостей, либо хороший контраст.
Если сильно не влезать в теорию, отсутствие контраста можно проиллюстрировать на примере двух серых полосок, одна из которых светлее другой — поставив их рядом, разницу между ними вы, конечно, увидите, но захочется большего. Для этого яркую надо сделать еще ярче, а темную еще темнее — тогда контраст между ними увеличится, что и делают в жизни наши глаза (между прочим, предел этому есть: чистый черный и чистый белый, между которыми контраст максимален). Не верите? Посмотрите на открытую коробку спичек, а потом выньте две из коробки и начните их внимательно разглядывать на однородном фоне, близком к ним по цвету — сразу увидите между ними разницу.
Мало контраста Контраста обычно не хватает изображению с самого начала, причем самое противное здесь то, что вы никогда не знаете, где именно не хватает. Нет, можно, конечно, тупо увеличивать контраст у каждого изображения (например, через меню настроек JPEG в фотоаппарате) , и в 80% случаев это даст лучшие результаты, но всегда останутся те самые 20%, которые будут подгаживать картину в каждом пятом кадре. Хорошо, если он будет плохим — а если нет?
Говоря о квадратах, мы сравнили, по сути, только две линии (точки) из имеющихся в изображениях, а ведь их может быть гораздо больше — просто увеличив яркость светлой точки, мы сильно увеличим яркость тех, что еще светлее ее, а как мы сказали, предел здесь есть — при достижении ими белого, они все станут одного цвета (хотя изначально отличались). Другими словами, увеличив контраст в одном месте, мы потеряем его в другом. А потому, надо лишь знать, где терять.
У нас есть исходное изображение, участливо предоставленное нам нашим постоянным читателем Вадимом — для иллюстрации контраста оно подходит как нельзя лучше. Белая кошка и ужасный серый фон, который сам по себе является недостатком. Как вы понимаете, Вадим кошку как раз и увидел белой (особенно на фоне серого строительного окружения), потому что он там был и видел это своими глазами. Нам же его «белый» цвет кажется «так себе». Поясним — он сероватый с едва заметным оттенком, который местами чуть-чуть утягивает в голубой (это я не сам, а контрольные точки помогли, что вы на изображении видите). Отвлечемся от глаз — мы в такие не верим, потому поверим нашему читателю, которых их видел воочию. Кстати, такая кошка вторично по «Лучшему русскому фотоблогу» пробегала.
Гистограмма Нашим глазам вторит и гистограмма, которая показывает, что черным в изображении и не пахнет, а белого в нем тоже никогда не было. Читать, кстати, ее просто: надо взять и все пикселы изображения раскидать по яркости от черного (слева) к белому (направо), причем, чем больше конкретной яркости (т.е. чем больше вес), тем выше будет линия. Получается, что примерно 20% возможного диапазона пустует, а ведь он не так богат — яркость имеет всего 256 уровней в 8-битном изображении (вариантов, то есть). Теперь мы знаем, какими пустотами можем пожертвовать, теперь давайте узнаем о цене, которую придется за это заплатить.
Мы можем вот этот «горб» гистограммы растянуть на всю ее ширину, избавившись от пустующих 20%, только обратите внимание, что там тоже есть короткие линии (почти точки) — с одной стороны, что было светло-серым, станет белым, что было темно серым, станет черным, и это хорошо (контраст появится), однако присутствующие точки пропадут, и это плохо (пропадет детализация — они станут черными и белыми, хотя изначально отличались от крайних точек, как в истории с квадратами). Что такое хорошо, и что такое плохо, мы вам сказали, а что с этим делать, в детстве каждый впитал по-своему — теперь пляшите сами, но учтите, что увеличивая контраст, вы всегда убиваете какие-то детали, пусть даже и малозаметные.
Способы создания контраста # Авто-уровни. Способ самый быстрый и оттого самый бестолковый (также как и команда яркость—контраст). Автоматически вырезает только пустующие куски гистограммы в трех каналах (часто даже цвет исправляет), оставляя те, что показывают >0, ничем не жертвуя, чтобы претензий у пользователя не возникало. Результат, в нашем простом случае, лучше, но до идеала далек. Сходный с ним авто-контраст чуть грубее, но, результаты похожие. # Уровни вручную. Здесь следует сделать небольшую оговорку — уровни лучше править не по основной гистограмме, а по гистограммам разных каналов. Часто бывает так, что в изображении слишком темный синий канал и нормальные красный и зеленый. Изображение тогда будет носить отчетливый желтоватый оттенок. Чтобы его исправить, достаточно поджать гистограмму синего канала с правой (светлой) части — грубо, но сработает. Результаты просто поджатия с обеих сторон будут похожи на автоматическую тоновую коррекцию (Auto levels), но руками можно обрезать лишнее — обычно по краям гистограммы видны узенькие полосочки толщиной в пиксел, которые для компьютера являются значимой информацией, и сам он их никогда не отрежет. В уровнях есть и центральный ползунок, который осветляет или затемняет конкретный канал, делая плотнее более светлые (затемняет, сдвиг вправо) или более темные (осветляет, сдвиг влево) пикселы изображения.
# Кривые с пипетками (уровни с пипетками). Банальный подход к кривым, ничуть не уступающий аналогичной процедуре с уровнями и являющийся абсолютной их копией, так как уровни, по сути, — кривые с одной точкой посередине. Требуется установить самую черную и самую белую точки, чем мы зажимаем гистограмму с краев и повышаем контраст. Серая пипетка правит баланс белого, если кликнуть в серый. Кстати, белая пипетка не должна кликаться в блики — как раз они программой не учитываются. Результат похож на коррекцию уровней вручную, просто он более контрастный. # Кривые руками. Высший пилотаж и, в то же время, самый распространенный из способов работы с изображением, который присутствует во всех серьезных редакторах. Впрочем, кривые именно потому и называются кривыми, что их четыре штуки в RGB — одна общая и три по каналам, причем наиболее ценны именно последние три. Это огромное преимущество серьезного редактора — те инструменты, которые называются кривыми, к примеру, в LR или C1, лишь жалкое подобие, по эффекту сходное с уровнями. Кривые по каналам способны перераспределять яркости между красным и цианом, зеленым и малиновым, синим и желтым, создавая полноцветное изображение. Потянули точку вверх (строго) — добавили точке яркости (в красном канале она и соседние станут краснее). Если несильно углубляться в детали, достаточно создать S-образную кривую в каждом из каналов, в зависимости от того, что необходимо. Такая кривая подсвечивает светлые и затемняет темные зоны, в то же время усиливая контраст в средних тонах. Для этого можно использовать следующий метод: с нажатыми Ctrl+Shift кликнуть на светлую и темную точки, между которыми вы хотите увеличить контраст, после чего в каждом из каналов подвинуть верхнюю вверх (кликнули и стрелкой вверх тянете, так точнее), а нижнюю вниз. При коррекции по каналам вы имеете возможность воспользоваться и цветовым контрастом (к примеру, в синем канале сделать мех синее в светлых местах и желтее в темных), который воспринимается нашим глазом наравне с фркостным контрастом. Самое главное не переборщить, а то белая кошка рискует стать цветной. Кстати, вот результат, а ниже его уменьшенная копия. Продолжение следует
# Контраст в Lightroom и других конвертерах. Как уже мы говорили выше, кривые в конвертерах практически бессмысленны — особенного толку в них нет. Там гораздо больше можно сделать коррекцией светлых и темных зон, а также раздельным тонированием. Результат, конечно, немного проигрывает фотошопу, но многим значительно более удобен, благодаря продуманному процессу работы над фотографией в конвертерах. Кстати, вот пресет для Lightroom, в котором указаны все примененные, в данном случае, инструменты. Итак, в Lightroom вы можете: просто растягивать и сжимать гистограмму мышью (крайне аккуратно), использовать ползунок Exposure для общего осветления изображения и blacks для поджимания темных, а также играть с тенями в Split toning — сделать светлые белые синее, а темные желтее (в случае с кошкой), можно также противопоставлять красный цианистому зеленому и малиновый зеленому. Можно также пробовать работать с кривой, но аккуратно — одна все же лучше, чем ничего, но очень она грубая. # Кривая Lightness в Lab. Сразу предупредим, что это очень мощное и очень грубое средство работы с яркостью — вмиг забивает полутона, зато и контраст между деталями близлежащими создает так же быстро, если действовать аккуратно. Для примера возьмем снимок, который предоставил нам другой наш постоянный читатель Андрей, а то кошку совсем замучили. Сначала сделаем базовую цветокоррекцию, чтобы посторонний оттенок убрать и создадим нормальный контраст. Как вы поняли, наша задача — сделать красивые и заметные лучики на небе. Потому переводим фото в пространство Lab со сведением слоев и применяем кривые в качестве корректирующего слоя — только кликнем с нажатым Ctrl на лучики и небо рядом с ними. На кривой Lightness появятся две точки, верхнюю мы потянем вверх, а нижнюю вниз до получения желаемой разницы, после чего края кривой прижмем почти до исходного положения, чтобы вернуть в снимок все детали. Конвертируем обратно, давим шумы, показываем. Лучики появились. Если недостаточно, можно помахать по лучикам инструментом dodge (осветлитель), а по тучкам burn (затемнитель).
# Кривые а и b в Lab. Идеально подходят для создания цветового контраста, в дополнение к яркостному — особенно когда изображение практически однотонное (горы, снег), и сильно забивать яркость страшно. Мы отдельно остановимся на этом инструменте позже. # Кривая черного канала в CMYK. Сильнейший инструмент, известный полиграфистам — если не трогать остальные цвета, можно добиться отличных результатов, схожих с эффектом работы в Lab, только значительно лучше. # Различные варианты наложения слоев. Если наложить слой на себя в режиме умножения или перекрытия, темные пикселы станут темнее, а светлые светлее.
Экшены в Фотошопе (Photoshop Actions) Фотошоп — программа крайне гибкая, и сложно найти человека в профессиональной среде, которому она бы не нравилась. От него люди отказываются только ради более простых или более удобных средств работы с изображениями. Так, одним из конкурентов Фотошопа стал его младший собрат Lightroom, другим — Photoshop Elements, лишь его облегченная и более дешевая версия. Однако, все это не говорит о том, что программа плоха — скорее, о том, что слишком сложна для начинающего или слишком громоздка и неповоротлива для каких-то узкоспециальных сфер применения. А ведь его можно сделать проще. Зачем нужны экшены Фотошопу
Ученые нашли способ заглянуть в мозг человека и выявили интересную закономерность: при всей заявленной неимоверной скорости работы мозга с новой работой он справляется очень медленно. Другими словами, если все делать пошагово, не применяя условные и беусловные рефлексы, даже человеческий мозг становится ужасно тормозным инструментом. Не поняли, о чем мы? Ну и ладно.
Фотошоп сродни мозгу — многое умеет (в умелых руках, естественно), но, как правило, если все делать в нем вручную, будете над каждой фоткой трудиться часами. Это не плохо — это просто медленно.
Не знаю, кто именно, но кто-то явно из очень умных сотрудников Adobe в свое время придумал способ автоматизации, подстраивающийся под пользователя — то, что во времена, когда Фотошоп на русский не переводили, называлось «actions». Впоследствии «талантливые» русские переводчики придумали этой палитре (инструментальное окно справа, активизируется в меню Окно → Операции | Window → Actions или просто Alt+F9) название сначала «действия», потом «операции» (последнее, кстати, сейчас сильно похоже на официальный перевод силами Adobe, так что имеет все шансы укорениться в практике), хотя большинство их до сих пор и называют «экшенами». По сути, это все те же ваши действия, которые вы повторяете время от времени на некоторых фотографиях — т.е. можно создавать группы рутинных действий практически для каждого типа, жанра, размера, формата, цвета и любой другой характеристики фотографии. Так, наиболее адекватным всегда является создание экшенов для сохранения для web, шарпинга, выравнивания цвета и освещенности лица (софт-фильтра), усиления цветов и пр. Чтобы не делать руками десяток операций, вы их просто записываете в экшен и даете название.
Начинается все с создания оболочки — символ слева от корзины в палитре, означающий новый экшен. Это ни к чему не обязывает. Желательно, чтобы экшен имел название не «Операция 1» (дефолтное в русифицированном Фотошопе), а что-то более значимое, к тому же содержал бы указание на степень применения фильтра. Например, экшены для шарпинга можно называть «Шарпинг мягкий», «Шарпинг средний», «Шарпинг жесть», которые повышают четкость в разной степени. Так как шарпинг — операция короткая, мы создадим экшен для сохранения для web, назовем его «Web 800 + sharpen, 2 border» (английские слова короче, потому в строке укладывается больше символов латиницей и, соответственно, больше смысла — никто не запрещает вам называть экшены по-русски), что означает «Для Web, шарп, 800, рамка 2». При создании (или потом при редактировании) можно даже функциональную клавишу данной операции назначить, чтобы сохранять версию для интернета одним нажатием — актуально для наиболее используемых. Как группировать экшены — ваше дело, хоть цветом подсвечивайте, хоть в папки кладите (кнопка новой папки рядом).
После задания параметров нажимаем «запись», и делаем все, что хотим. Не пугайтесь, запись можно останавливать (квадратная клавиша «стоп») или возобновлять (круглая «запись») — главное, не забывать, что сделали.
Не забывайте, что такой экшен вы пишете под разные условия, а потому, он должен учитывать, что у вас файлы, которые вы посылаете в интернет, могут различаться: быть в разных цветовых пространствах или с разными цветовыми профилями, иметь один слой или несколько — все это надо предусмотреть (это просто такая отмазка, на случай если вам вдруг покажется, что некоторые действия лишние). Что вошло к нам в экшен:
# конвертируем в профиль sRGB (Редактирование → Преобразовать в профиль: Относительный колориметрический | Edit → Convert to rpofile: Relative colorimethric, все галки нажаты, чтобы и слои склеивались) — сделайте заранее незаписанный в экшен новый слой, чтобы галка была активна # изменяем размер до 800 по длинной стороне (Файл → Автоматизация → Изменить размерность | File → Automate → Fit Image, гда ставим 800×800 и нажимаем Ok) повышаем четкость изображения (здесь лучше использовать специальные плагины, которые умнее стандыртных инструментов Фотошопа — мне нравится Nik Sharpener Pro, я там шарпил несильно, зато немного повысил микроконтраст и структуру усилил, но можно сделать и любым другим способом) # делаем рамку толщиной 2 пиксела (создаем слой Ctrl-Shift-N, выделить все Ctrl+A, Редактирование → Выполнить обводку | Edit → Stroke) # склеиваем слои (на палитре слоев в выпадающем меню Выполнить сведение | Flatten image) # сохраняем изображение (Ctrl-Shift-S, JPEG, снимаем галочку у цветового профиля для экономии места, выбираем специальную папку, например, «For Web» на рабочем столе, сохраняем туда со сжатием 9)
После записи мы останавливаем наш экшен. Теперь мы можем его редактировать, чтобы запускать горячей клавишей, класть в папку и пр. Мы его можем даже сохранить, чтобы открыть на другом компьютере. Кстати, если интересно, вот он (если у вас нет фильтра Nik Sharpener Pro версии 3.0, выкиньте или замените соответствующее действие). Редактируем экшен
Это не все. Созданный экшен, как и любая программа, поддается редактированию. И если вы вдруг, спустя некоторое время после создания набора команд, решите его дополнить свежими мыслями, не бойтесь — его достаточно просто открыть и выбрать команду, перед которой вы решите вставить другую нужную и начать запись. Записав дополнительную команду, опять нажимаете «стоп», после чего все команды можно двигать, перемещать и удалять, лишь бы экшен не выдавал ошибочную последовательность действий. Что делать с экшеном
Не зря же мы его писали, верно? Все для того, чтобы использовать его в будущем. Вариантов использования немного, но все же они есть и зависят, как правило, от объема:
* вручную — запускается в конце редактирования, когда нужно только сохранить одну или две фотографии для Web. Вы идете в палитру «Операции» и выбираете там наш «Web 800 + sharpen, 2 border», после чего нажимаете треугольник «воспроизведение» внизу. Фотография прогонится через весь экшен и запишется в указанную нами папку на рабочем столе под именем, которое у нее было на момент начала редактирования # автоматом из Фотошопа — когда нужно прогнать через экшен целую папку с фотографиями. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Пакетная обработка | File → Automate → Batch, далее просто устанавливаете нужные настройки. Здесь можно выбрать путь для сохранения, маску названия файлов (абсолютно любую с использованием доступных операторов). После нажатия «Да» запустится пакетная обработка, продолжительность работы которой зависит от производительности компьютера и количества файлов # автоматом из операционной системы — программа создает исполняемый файл, который просто запускает пакетную обработку в Фотошопе, только изначально Фотошоп закрыт, для чего достаточно лишь перетащить группу файлов на иконку дроплета и уйти пить чай. В меню выбираете Файл → Автоматизация → Создание дроплета | File → Automate → Create droplet, а сами действия такие же, как при запуске пакетной обработки в самом Фотошопе.
Ответ: что угодно. Точнее, те действия, которые нужны вам. Например, зачем вам экшены постеризации фотографий в допечатной подготовке? Правильно, вы даже не знаете, что такое постеризация — а для многих это практически ежедневная работа. Как вариант, в экшен можно записать:
* хитрую процедуру раздельного шарпинга * исправление баланса белого в некритичных случаях * усиление цвета без усиления контраста * применение фильтров разглаживания кожи лица * применение любых других фильтров, которые могут записывать параметры в сам экшен (иначе они могут требовать участия пользователя) * перегон в псевдо-HDR * установку водяных и копирайтов знаков на серии фотографий * что-то еще
